Dulce Francia, querido país de mi infancia. Escribo estas líneas después de recorrer varios de los parques naturales regionales que forman parte de tu red. Durante diez días, salí de mi ciudad natal, Digne-les-Bains, y llegué hasta Limoges antes de regresar al punto de partida para completar este recorrido de 2.500 kilómetros. A lo largo de esta ruta, quería mostrar tus tranquilas carreteras departamentales, tus encantadores pueblos aislados y tus sinuosos puertos de montaña.

Dulce Francia, más que un simple viaje en moto, déjame hablarte de las maravillosas personas que conocí por el camino. Déjame hablarte de las actividades que disfruté sobre tierra firme, frente a paredes rocosas, junto al agua, en el aire y en las profundidades de la tierra. Este relato es un testimonio sincero de las muchas facetas que puedes mostrar a quienes se toman el tiempo de (re)descubrirte.

Marcharse para volver mejor

Todo encajó. Después de otra temporada de invierno en la República Dominicana, donde tuve la oportunidad de escribir mi primer diario de viaje para Road Trip Magazine (Explorar el Nuevo Mundo), regresé a Francia para la temporada de verano.

Apenas había tenido tiempo de dejar la maleta cuando tuve que empezar a preparar mis cosas para este viaje de diez días. ¿La moto? Todavía no había llegado. Para mi segundo diario de viaje (La ruta de las olas), había recorrido las costas española, portuguesa y marroquí a lomos de mi Mash 400 Scrambler. Esta vez soñaba con conducir una marca legendaria cuyo nombre me hace pensar inmediatamente en la India: Royal Enfield.

Y no podía llegar en mejor momento, ya que en 2026 Royal Enfield celebra 125 años de existencia, lo que la convierte en la marca de motocicletas más antigua que ha permanecido en producción de forma ininterrumpida. Así que no pude resistirme a la invitación de la marca para probar una de sus motos. Para este aniversario, puse mis ojos en la Bear 650, una scrambler de carretera con espíritu sesentero que me había llamado la atención, y no me arrepiento de mi elección.

La moto llega al concesionario más cercano a mi casa: ADN Motos, en Manosque. El calendario es ajustado: aterrizo el miércoles, recojo la moto el jueves y parto el viernes. Desde el primer momento, me gustan sus formas retro, su motor bicilíndrico y su horquilla invertida. Para la ocasión, esta Royal Enfield está equipada con dos maletas laterales impermeables, perfectamente dimensionadas para un viaje de esta duración.

Al arrancar la Bear 650 por primera vez, me sorprende gratamente su sonido, que me recuerda al de un felino. Una nota única producida por el sistema de escape 2 en 1 diseñado especialmente por la marca. Los primeros kilómetros hasta Digne-les-Bains por pequeñas carreteras departamentales son un auténtico placer. La moto resulta fácil de llevar: la posición de conducción es cómoda, la frenada precisa y la aceleración viva.

Acantilados y especialidades locales

Viernes 22 de mayo de 2026, comienza la aventura. Durante esta primera jornada atravieso el Parque Natural Regional de las Baronnies Provenzales. Para empezar, decido afrontar los dos puertos cercanos a mi casa que recorrí durante mi anterior viaje en la Mash: el Col du Pas de Bonnet, seguido del Col de Fontbelle. Se nota realmente la diferencia entre pasar de una 400 a una 650. Aparte de tener que contar con el peso adicional cuando estoy parado, la Royal Enfield Bear 650 ofrece un comportamiento mucho más suave que la Mash Scrambler 400.

Sisteron, puerta de entrada entre el Delfinado y la Provenza, es una de las siete localidades de acceso al Parque Natural Regional de las Baronnies Provenzales. Unos kilómetros más adelante aparecen los primeros huertos. Como en los 59 parques naturales regionales, aquí se preserva la naturaleza y se pone en valor el saber hacer local. Mi primera parada es Orpierre, apodado el pueblo de la escalada.

Nicolas está leyendo un libro a la sombra frente a su tienda, Vertige Sports. Desde 1990, este guía de montaña ha abierto numerosas vías de escalada en la zona. También está detrás de la creación de la vía ferrata de Paturle, en las afueras del pueblo. Esta será mi primera actividad del viaje. Bien asegurado con arnés, casco, cabos de anclaje y una polea, el acceso es rápido. Acostumbrado a afrontar vías ferratas, completo el recorrido deportivo en menos de una hora. Sigue siendo accesible para todos los niveles, siempre que no tengas miedo a las alturas.

Vuelvo a la carretera y asciendo hasta los 1.302 metros de altitud. En la cima del Col de Perty, contemplo el panorama alpino-provenzal antes de comenzar el descenso hacia Buis-les-Baronnies, negociando una sucesión de curvas cerradas. La Bear 650 se inclina con facilidad, respondiendo sobre todo al instinto.

Para mi pausa de mediodía, encontré una auténtica joya: La Fourchette. Situado en pleno centro de Buis-les-Baronnies, bajo unos hermosos soportales, el restaurante lleva 50 años abierto, lo que lo convierte en el más antiguo del pueblo que sigue en funcionamiento. Morgane tomó el relevo del negocio familiar de manos de sus padres para mantener viva la tradición: cocinar deliciosos platos con productos locales. Su pareja Francisco me sirve raviolis del Delfinado con una emulsión de parmesano y espárragos. Mientras tanto, la moto está aparcada frente al restaurante, junto a una fuente.

Después de esta parada gastronómica, me dirijo a la tienda Baronnies Sport para recoger material de alquiler y afrontar mi segunda vía ferrata del día. Como nunca tengo suficiente de recorrer paredes rocosas, estoy encantado de regresar a la roca de Saint-Julien para probar una ruta que no tuve tiempo de hacer hace unos años. En su tienda, Christine me explica el acceso y después la ruta roja conocida como Tihousso (la Dura). Es la más variada de las rutas, con una tirolina rápida y puentes suspendidos, entre otras cosas. Está destinada a escaladores experimentados, con algunos tramos expuestos en los que hay mucho «vacío», como dicen los escaladores. Una vez arriba, contemplo la vista del Mont Ventoux, que será el escenario de mi última etapa.

De Buis-les-Baronnies a Die, atravieso el parque regional de sur a norte. Algunos tramos son rápidos y fluidos, mientras que otros son más sinuosos. Al igual que en mi anterior viaje, utilicé la aplicación Calimoto para planificar mi ruta general, tomando como puntos de referencia los alojamientos nocturnos, los puertos de montaña imprescindibles y las actividades que quería probar.

Después de darme el gusto en el Col de la Chaudière, llego al Logis Hôtel Le Carnot de Die para pasar la noche. Yannick, el gerente del hotel y propietario de una BMW K 100 GT, me recibe en plena hora del servicio de cenas. Elegí este lugar porque cuenta con el sello Hôtel Bikers. Hay un garaje privado y seguro, además de un compresor, una hidrolimpiadora y un kit de reparación por si hiciera falta.

Ceno en la terraza y opto por el menú completo, que pone en valor los productos locales, incluido un generoso y tierno jarrete de cordero. Acompaño la comida con una Clairette de Die, el vino espumoso que contribuye a la reputación de esta pequeña ciudad. Una noche reparadora en una habitación recién renovada y un desayuno contundente me dejan preparado para dirigirme hacia el Vercors a la mañana siguiente en plena forma.

Dos parques por el precio de uno

Die está a veinte kilómetros del Col de Rousset, en el Parque Natural Regional del Vercors. Los motoristas apreciarán esta espectacular subida, que termina en un largo túnel excavado en la roca. Después atravieso el pueblo de Vassieux-en-Vercors, con la necrópolis de la Resistencia a las afueras.

Unos kilómetros más adelante, en el Col de la Chau, paso cerca del Memorial de la Resistencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, el macizo kárstico del Vercors fue uno de los principales bastiones de la Resistencia, donde jóvenes combatientes, muy inferiores en número, lucharon a muerte contra el ejército nazi. Termino mi rápido cruce del Vercors por el Col de la Bataille antes de descender hacia Valence a última hora de la mañana.

Me dirijo a L’Esprit M, un lugar articulado alrededor de varias M: Motocicletas, Música, Montañas y mucho más. Allí conozco a Pierre-Christophe, creador del establecimiento, que está atendiendo un brasero. Con unos minutos de margen antes del servicio de mediodía, este mecánico y guía titulado me hace un recorrido completo por el espacio, que reúne un bar, un restaurante, una tienda y una agencia de viajes en moto que ofrece excursiones 100 % locales, todo bajo el mismo techo.

Después toma el relevo Marjolaine, directora de la agencia, mientras disfrutamos de unas deliciosas carnes locales. Con entusiasmo, me habla del proyecto general y de las distintas excursiones que ofrecen en la Drôme, el Vercors y el Ardèche. Para ellos, como para mí, el motociclismo es ante todo una forma de compartir y conocer gente.

Cuando me dispongo a marcharme, Pierre-Christophe echa un vistazo a mi ruta hacia los montes del Ardèche, mi segundo parque regional del día. Estoy a punto de atravesar la zona conocida como el «Ardèche Verde». Paisajes exuberantes y pueblos típicos se suceden.

Por el camino, me detengo un momento en el mirador que domina las ruinas del Château de Rochebonne antes de dirigirme hacia la cascada de Ray-Pic. Por desgracia, los seis kilómetros de carretera que conducen a la cascada están cubiertos de grava suelta, la pesadilla tanto de motoristas como de ciclistas. Al bajar por una curva, la rueda trasera de la Royal Enfield amenaza con perder adherencia. Permanezco atento antes de continuar hasta Vogüé para pasar mi segunda noche.

Considerado uno de los pueblos más bonitos de Francia, Vogüé reúne todos los atributos de un «pueblo de postal». Situado a orillas del Ardèche, al pie de un acantilado con su castillo y sus casas medievales, es un lugar encantador para vivir durante todo el año.

Es aquí, en las alturas sobre el pueblo, donde Christine y François construyeron su casa antes de convertirla poco a poco en una casa de huéspedes. La bautizaron Les Carriers, en referencia a la calle del mismo nombre, que antiguamente se utilizaba para transportar piedra desde la cantera. Este magnífico lugar tardó 17 años en completarse, con François realizando todos los trabajos en cuanto tenía algo de tiempo libre. Después de un rápido baño en la piscina, sigo la recomendación de François y me dirijo a un restaurante donde me ha reservado una mesa para degustar una trucha del Ardèche. Antes, disfruto de una magnífica puesta de sol por el camino que baja hacia el pueblo.

A orillas del agua

Mi tercer día de carretera es la etapa más corta del viaje, con solo 111 kilómetros. La razón es sencilla: he reservado la mañana y el comienzo de la tarde para recorrer en kayak las gargantas del Ardèche. El tramo Vogüé-Balazuc está cerrado durante mi visita, así que la salida será directamente desde Balazuc Loisirs para realizar una ruta de 14 kilómetros hasta Ruoms. Una vez más, fue François quien me recomendó este lugar. Céline me recibe con una sonrisa. Lleva 30 años al frente de Balazuc Loisirs y también ofrece alquiler de bicicletas para quienes no quieran lanzarse al agua.

Con unos treinta kilómetros de longitud, las gargantas del Ardèche están clasificadas como reserva natural nacional desde 1980. Mientras desciendo por las gargantas en kayak, entiendo rápidamente por qué. El tiempo parece detenerse, la naturaleza permanece intacta y el paisaje es impresionante. Fabien, que también trabaja para Balazuc Loisirs, me explica el recorrido y me señala algunos tramos que requieren cierta habilidad para evitar volcar. A un ritmo deportivo, afronto algunos rápidos y, de vez en cuando, me quedo atrapado entre los cantos rodados.

Una vez llego a Ruoms, viene a recogerme para que pueda regresar a la base y volver a la carretera. Después de navegar por las gargantas del Ardèche hasta las 14:00, recorro las gargantas de la Baume. Una ruta formada por una bonita carreterita salpicada de un mirador increíble.

Después me detengo en La Croix de Bauzon, la única estación de esquí del Ardèche, que recientemente ha iniciado una transición hacia un destino de cuatro estaciones, alejándose del modelo de «todo nieve», hoy obsoleto debido al cambio climático.

Situada en Gévaudan, Aurélie me recibe en su casa de huéspedes Les Crémades. Su casa de piedra se encuentra junto al recorrido de tres grandes rutas de senderismo GR, entre ellas la GR 70, la famosa ruta de Stevenson. Esa noche recibe a cuatro ciclistas, tres senderistas y un motorista. Su madre ha preparado una deliciosa comida comunitaria para los huéspedes, mientras que su padre se encargará del desayuno a la mañana siguiente. Unos maravillosos momentos para compartir antes de emprender un nuevo día.

En la carretera y después en el aire

Lo reconozco: nunca había oído hablar del Parque Natural Regional de Livradois-Forez antes de planificar esta ruta en moto. Qué maravillosa sorpresa resulta ser, remontando las gargantas del Allier a la sombra por una bonita carretera que conduce hasta La Chaise-Dieu, famosa por la arquitectura gótica occitana de su abadía. Es lunes y el mercado se celebra alrededor de este imponente edificio, cambiando el flujo del tráfico por toda la zona. Me desvío hacia Dore-l’Église antes de dirigirme al aeroclub de Livradois-Forez. Una Yamaha Dragstar Classic 650 está aparcada fuera. Pertenece a Jean-Pierre, presidente del aeroclub desde 1992.

Junto a él, dejo atrás el asfalto y me elevo hacia el cielo. Un vuelo increíble que primero nos lleva hasta Thiers, una ciudad considerada la capital de la cuchillería. Después damos la vuelta para sobrevolar los montes de Livradois hasta Mont Bar, un volcán único en Europa porque contiene una turbera en su cráter. Sobrevolamos La Chaise-Dieu antes de cruzar los montes de Forez. A una velocidad de crucero de 180 km/h, Jean-Pierre demuestra ser un piloto excepcional, además de un excelente guía a la hora de explicar las particularidades de este parque regional.

Desde que partí, Francia está bajo una cúpula de calor. Con temperaturas más propias del verano, el mercurio supera fácilmente los 30 grados. Existe riesgo de tormentas hacia el final del día. Aun así, decido no cambiar mi ruta y continúo descubriendo nuevos puertos de montaña: el Col des Pradeaux y el Col des Supeyres.

Decidí jugar con fuego y acabé empapado. Unos kilómetros más adelante, el color y el olor de la carretera cambian. Acaba de pasar una tormenta. Rápidamente me doy cuenta de que me dirijo directamente hacia ella. Las finas gotas se hacen cada vez más grandes hasta que me encuentro atrapado bajo un aguacero poco antes del pueblo de Le Grun Batailler. Consigo encontrar un refugio improvisado para ponerme el traje de lluvia. Con picardía, la lluvia decide parar en cuanto me lo he puesto.

Después de una breve parada en Thiers, me dirijo al pueblo de Moissat, donde se encuentra Le Clos Goëlle, la casa de huéspedes de Valérie y Vincent. Durante mi búsqueda, di prioridad a los alojamientos que ofrecieran una acogida especialmente pensada para motoristas. Esta noche, la Royal Enfield Bear 650 dormirá junto a su hermana casi idéntica, la Royal Enfield Interceptor 650.

Vincent posee una impresionante colección de vehículos de dos ruedas, entre ellos una Triumph, una BMW antigua, además de numerosas Vespas y Lambrettas. Valérie me ha reservado el altillo situado sobre el garaje. Un ambiente vintage que me encaja perfectamente. Después ceno con ellos y con dos amigos en su jardín. Idealmente situada entre el Parque Natural Regional de Livradois-Forez y el Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvernia, su casa de huéspedes tiene todo lo necesario para atraer a los motoristas de paso. Incluso han diseñado una ruta de un día sobre el asiento de un ciclomotor. Una experiencia insólita que quizá tenga la oportunidad de probar en un próximo viaje.

Caminar sobre un volcán

En este quinto día, tengo previsto poner mis piernas a trabajar para alcanzar la cima del legendario Puy de Dôme. Mi intención es aparcar la moto en el Col de Ceyssat y preguntar en la posada de al lado si pueden guardar mis maletas mientras estoy de excursión. Por desgracia, hoy está cerrada. Decido esconder las maletas, la chaqueta y el casco detrás de una barrera de madera, a dos metros de mi moto. Después de haber jugado con fuego el día anterior, todavía tengo suficiente fe en la humanidad para creer que nadie va a robármelos.

Con 1,9 kilómetros de longitud y 350 metros de desnivel, el Chemin des Muletiers es corto, pero la subida es pronunciada. Quince curvas y 45 minutos de esfuerzo. Liberado de mis pertenencias más engorrosas, decido caminar a buen ritmo. Después de 30 minutos, alcanzo la cima. Numerosos parapentistas esperan en distintos puntos de despegue. El viento es ligero, pero suficientemente fuerte como para permitirles alzar el vuelo. Podrán sobrevolar los 80 volcanes dormidos.

Siento una ligera aprensión mientras regreso hacia mi moto. Mis pertenencias siguen exactamente donde las dejé. La humanidad está a salvo y puedo volver a emprender la marcha. Es casi la una de la tarde cuando llego, apenas unos segundos antes de que cierre una panadería del pueblo, justo el tiempo suficiente para pedir un bocadillo. Me lo comeré en la cascada de Saliens, con los pies en el agua fresca. Cuando vuelvo a la carretera, el tiempo empieza a cambiar de nuevo.

Poco después de Orcival, empieza a llover. Me refugio en un lugar llamado… Le Refuge, cerca del magnífico mirador de las Roches Tuilière y Sanadoire. Al igual que la posada del Col de Ceyssat, el alojamiento está cerrado. Me refugio con la moto bajo una zona cubierta y espero junto a unos senderistas antes de volver a bajar hacia Le Mont-Dore, una localidad rodeada de volcanes, entre ellos el Puy de Sancy.

En este entorno de montaña, comienzo a subir por la D645. En una curva, me doy cuenta de repente de que mi neumático trasero tiene muy poco agarre. Me detengo en La Stèle para evaluar los daños. Neumático pinchado. Déjà vu…

Después de mi viaje por Córcega hace cinco años y del anterior, el otoño pasado, otro pinchazo viene a trastocar mi ruta. A diferencia de mi viaje anterior, no tuve la precaución de llevar un bote de sellador antipinchazos. No tengo más remedio que llamar a la asistencia de Royal Enfield. Menos de una hora después, una grúa de Garage Roulet, en La Bourboule, viene a recogerme.

En lugar de llevar la moto a un concesionario Royal Enfield cerca de Clermont-Ferrand, pienso que podremos reparar el neumático con un taco. No hay suerte: la Royal Enfield no lleva neumáticos tubeless, sino cámaras de aire. La única solución es esperar hasta la mañana siguiente para que la grúa lleve la moto a un taller de Ussel, una localidad cercana a mi alojamiento, donde podrán retirar el pequeño trozo de metal responsable del pinchazo y montar una cámara nueva.

El servicio de asistencia organiza un taxi para llevarme a Le Manoir du Rigouneix, donde tengo previsto pasar la noche. Entablo conversación con Yohan, el conductor, que también es motorista. Recientemente ha completado el Challenge Tour 2026, un rally motociclista de 1.600 kilómetros en cuatro días.

Después de 45 minutos de trayecto, buena parte de ellos por autopista, Yohan me deja en Le Manoir du Rigouneix, regentado por Violaine y Pierre. Esta joven pareja también gestiona un château de la zona. Les había avisado de mi percance en carretera. No estarán allí para recibirme a las 20:00, pero Pierre ha preparado una excelente comida y la ha dejado en la nevera para que pueda recuperar fuerzas.

Parte de este edificio data del siglo XVIII. Las habitaciones conservan huellas del pasado, aunque han sido modernizadas para ofrecer todas las comodidades necesarias. Alrededor, un entorno verde y exuberante alberga caballos, un burro, corzas y corzos. Resulta extraño haber dejado la Royal Enfield en la grúa y llegar a una mansión vacía. Introduzco un código y la puerta se abre automáticamente. Dentro hay luces encendidas e incluso música sonando en el salón, pero no hay nadie. Por suerte, una pareja llega aproximadamente una hora más tarde para pasar la noche. No estaré solo en esta gran mansión.

Servido en bandeja

La asistencia de Royal Enfield gestionó perfectamente mi percance del día anterior. Encuentro la moto, equipada con una cámara nueva, en Ussel Moto Accessoires. Aprovecho para comprar un bote de sellador antipinchazos —más vale tarde que nunca, como suele decirse—. En este sexto día, atravesaré el Parque Natural Regional de Millevaches en Lemosín, una zona de media montaña formada por un mosaico de paisajes: bosques, turberas y lagos.

Me detengo a comer en el lago de Vassivière. Antes de volver a la carretera hacia Limoges, he reservado una excursión en paddle surf con Mille Nautique. Séverine y Tony me reciben. Están ocupados preparando una embarcación sin licencia para una pareja que va a pasar dos horas en el lago. Con la tabla de paddle, me conformo con dar una vuelta alrededor de la Île aux Serpents, situada cerca del centro náutico. De nuevo sobre la Royal Enfield, termino de rodear el lago de Vassivière antes de regresar a la meseta de Millevaches.

Hay muy poco tráfico en estas carreteras departamentales. Tumbadas en la hierba junto a la carretera, las manadas de vacas me siguen con la mirada mientras paso. Esta etapa de 189 kilómetros continúa a lo largo del río Vienne, que atraviesa la tranquila localidad de Eymoutiers. Mi destino es Limoges, una ciudad conocida por su porcelana decorada.

Allí me reúno con Mikaël, un amigo de la infancia, y Louise, su pareja, originaria de la zona. Juntos salimos a descubrir un lugar nuevo: el Marché des Jacobins y sus distintas opciones gastronómicas. Limoges es la única parada de mi viaje en la que no busqué un alojamiento especialmente pensado para motoristas. Aun así, la Royal Enfield pasará la noche en un garaje seguro.

Un salto a través del tiempo

Ahora, en el punto más septentrional de mi viaje, atravieso el Parque Natural Regional Périgord-Lemosín en dirección sur. Por la mañana, hago una breve parada frente al Château de Jumilhac, me desvío por la pequeña localidad de Nontron, situada en lo alto de una colina, y después llego a Brantôme y su abadía construida en el acantilado. No muy lejos de allí, salgo a descubrir Parc Bimbilou, una palabra occitana que significa «en todas partes y en ninguna».

A orillas del Dordoña, este lugar abrió sus puertas en junio de 2023. La historia del parque se remonta a finales del siglo XX, cuando Claude Martinot comenzó a coleccionar miles de objetos antiguos, además de herramientas utilizadas antiguamente en oficios tradicionales. En 2014 compró el lugar en ruinas del Moulin du Couvent y dedicó los nueve años siguientes a realizar importantes trabajos de restauración y acondicionamiento.

A partir de 2021, sus nietos Tom y Théo le ayudaron a organizar espacios expositivos dentro del molino y en una cueva anexa. Un hotel de piedra inacabado se convirtió en zona de recepción, además de en un lugar ideal para reponer fuerzas. En una hora exploro este encantador lugar antes de terminar la visita con una excelente hamburguesa junto al río.

Mi viaje a través del tiempo no termina ahí: después de recorrer un siglo de evolución, acelero para regresar a la prehistoria. Mi guía del día, Clément, me espera en la réplica de la cueva de Lascaux. En este Centro Internacional de Arte Rupestre, conocido como Lascaux IV, asisto a una proeza científica.

La cueva original ha sido reproducida de forma idéntica, permitiendo a los visitantes viajar aproximadamente 21.000 años atrás en el tiempo siguiendo las huellas de nuestros antepasados. Clément comparte numerosas anécdotas sobre el descubrimiento de la cueva en septiembre de 1940 por cuatro adolescentes y un perro. Después me presenta las distintas salas de esta cueva única, hogar de unas 2.400 pinturas, grabados y signos abstractos.

Mi día termina en Camping Moto Dordogne. Este antiguo camping municipal lleva más de 10 años gestionado por Hans, originario de los Países Bajos. Como su nombre indica, el lugar está reservado a los motoristas, en pleno corazón de la Dordoña. Después de un hotel, casas de huéspedes y el apartamento de un amigo, cambio de aires con una noche en una cabaña. A unos metros, un motorista belga ha instalado su tienda. Me doy un baño en la piscina antes de compartir una agradable comida y charlar en la lengua de Shakespeare.

En las profundidades de la tierra

Como si viajar a través del tiempo no fuera suficiente, ahora tengo previsto adentrarme 103 metros bajo tierra. Para ello, solo hay un lugar al que acudir: el Gouffre de Padirac. Me dirijo a este destino imprescindible de la Dordoña después de detenerme en el Coin du Photographe, un mirador con vistas al pueblo vertical de Rocamadour. Al descender al abismo, la temperatura cae repentinamente de 30 a 13 grados. Imagino al explorador Edouard-Alfred Martel utilizando nada más que una simple cuerda en 1889 para descender a esta enorme cavidad natural y explorar las galerías pulidas por miles de años de erosión.

Desde la Galerie de la Source, subo a una pequeña barca y me deslizo durante más de 500 metros por la Rivière Plane antes de llegar al Lago de la Lluvia, caracterizado por una majestuosa estalactita de 60 metros de altura. La exploración continúa hasta la sala del Grand Dôme y su techo de 94 metros. Me tomo el tiempo de admirar la Pile de Plates, una impresionante estalagmita formada por las gotas de agua al caer. Al abandonar este lugar, entiendo por qué más de 500.000 personas lo visitaron en 2024.

De vuelta en la superficie, me encuentro bajo un sol abrasador y con el calor inusual de un día de mayo. Parece que estoy haciendo este viaje en pleno verano, aunque hay menos gente durante las actividades y en las carreteras. Antes de afrontar los 200 kilómetros que me quedan hasta el Camping La Romiguière, hago una pausa para comer en el encantador pueblo de Autoire. Completar la etapa llevará algo de tiempo. Me detengo varias veces para saciar la sed e incluso modifico ligeramente mi ruta para favorecer las carreteras sombreadas que discurren junto a cursos de agua. Los últimos kilómetros a través del bosque, sin absolutamente nada de tráfico, son una bendición.

Camping La Romiguière está enclavado en pleno Aubrac, otro parque natural regional de mi ruta. Situado junto a un tranquilo lago, el entorno es idílico. Puedo entender perfectamente la decisión de Véronique y David de cambiar de profesión y convertirse en los nuevos propietarios del lugar. David, motorista que conduce una Kawasaki Versys 650, me hace una breve visita por las instalaciones mientras me enseña el mobil-home donde pasaré la noche. Como el día anterior, me doy un rápido baño en la piscina del camping para refrescarme antes de contemplar los últimos rayos de sol iluminando el lago.

¡Ahoy! ¡Ahoy! Barquero

Desde el norte del Aveyron, atravieso el Aubrac y sus pastos hasta donde alcanza la vista. Los paisajes cambian con cada kilómetro hasta llegar a las magníficas gargantas del Tarn. ¿Cómo no quedar cautivado por la carretera que une Sainte-Enimie con La Malène? Una vez más, voy a dejarme guiar por el ritmo del agua. Esta vez, gracias a los Bateliers des Gorges du Tarn.

Desde el pueblo de La Malène, opto por una excursión de una hora y ocho kilómetros de recorrido. Fantine, guía y barquera, se encarga de navegar mientras explica las particularidades del lugar, entre ellas los episodios de crecida que pueden elevar el nivel del agua más de seis metros. El agua cristalina permite observar los peces, mientras los buitres sobrevuelan los acantilados. Para terminar, Fantine me recomienda ir en moto hasta el Roc des Hourtous para disfrutar de una vista aérea de las gargantas del Tarn.

Mantengo la altura mientras me dirijo hacia uno de los techos de las Cévenas: el Mont Aigoual. Conocido por su observatorio meteorológico, las carreteras que conducen hasta él son muy apreciadas por los motoristas. La única decepción es que el Col de la Pierre Plantée está cerrado cuando paso por allí. Tendré que conformarme con disfrutar del descenso fluido desde L’Espérou hasta Valleraugue, con magníficas sensaciones de velocidad e inclinación.

El Col de l’Asclier ofrece una experiencia completamente diferente, con una estrecha carretera departamental que deja poco margen para el error. Llego a Alès al final del día, a la Maison du Bonheur, una casa de huéspedes regentada por Sandrine y Denis. Este último también es motorista y conduce una Ducati Multistrada V2. Desde hace cinco años, esta pareja alquila la parte superior de su casa. Pueden alojar hasta seis personas, con tres camas dobles. Para un grupo de motoristas que quiera realizar excursiones de un día por los parques regionales vecinos, así como por el Parque Nacional de las Cévenas, Alès es un punto central.

A fuerza de piernas

Para el último día de mi viaje, he decidido terminar por todo lo alto. Desde Alès, me reúno con mis padres en Malaucène, uno de los puntos de partida para subir al Mont Ventoux, conocido como el Gigante de la Provenza y que también forma parte de la red de parques naturales regionales.

He dejado de lado la Royal Enfield Bear 650 para utilizar una bicicleta eléctrica prestada para la ocasión. Me espera un desafío físico: 21 kilómetros de subida, con algunos tramos al 10 %, pasando de una altitud de 350 a 1.910 metros. Tardaremos algo menos de dos horas en alcanzar la cima, llena de ciclistas y motoristas en este último día de mayo. Casualidad del calendario, también es el Día de la Madre. Compartir esta experiencia en familia es la guinda del pastel.

De vuelta en Malaucène, me duele el trasero, pero estoy feliz por haber completado el desafío. Sobre el asiento de la Royal Enfield, vuelvo a tomar la misma carretera. Con la ayuda de su motor, necesitaré menos de 20 minutos para realizar esta segunda ascensión.

Después llegará el momento de atravesar el último parque regional de este viaje sobre dos ruedas: el Luberon, cruce de influencias climáticas de los Alpes y del Mediterráneo. Me habría gustado lanzarme al aire en Banon con un vuelo en parapente, pero desgraciadamente el viento del norte decidió lo contrario. No importa, no tengo ningún arrepentimiento, tanto me ha llenado este viaje, ya fuera por las carreteras que recorrí, durante las actividades que probé o a lo largo de las noches en las que pude descansar plenamente.

Dulce Francia, querido país de mi infancia, he conservado ese pequeño espíritu despreocupado durante todo el viaje. Quizá otros motoristas sigan esta ruta de 2.500 kilómetros, mientras que algunos la adaptarán según sus deseos. Una cosa es segura: mientras los motores sigan funcionando, continuaremos recorriendo tus carreteras en busca de evasión.

Sébastien Roux

Foto de portada © Sébastien Roux