Europa, nos vemos en 21 días. Es el turno de África. Desde la ciudad de Tarifa, embarco en un ferry rumbo a Tánger. Luego, dirección el Rif para llegar a Chefchaouen, la perla azul de Marruecos. Seguirán el laberinto de Fez, numerosas olas desde Mohammedia hasta Imsouane, el arte de Esauira, Agadir y Marrakech, antes de alcanzar la cumbre del Atlas.

El trayecto en ferry de Tarifa a Tánger dura una hora. En esta ciudad situada al norte de Marruecos, es Hugo, joven periodista francés, quien me acoge en su apartamento. Un encuentro con Ianis, otro periodista francés afincado en Lisboa, me permitió obtener el contacto de Mélanie, otra periodista franco-portuguesa afincada en Tánger, quien me puso en contacto con Hugo, pues. ¡Hay que saber confiar en el destino!

En Tánger, exploro las callejuelas de la medina así como la kasbah, ciudadela reconvertida en museo. Tras el primer tajín de una larga serie, salgo de la ciudad en moto para llegar al faro del cabo Espartel. Comprendo que la circulación será caótica durante mi viaje, sobre todo en las rotondas donde las normas no parecen ser las mismas para todo el mundo.

Para pasar la noche, encuentro un aparcamiento cubierto y seguro. Sorpresa en el momento de pagar al marcharme cuando el agente me pide el doble del precio indicado a la entrada. Me explica que si no se paga el precio por adelantado, hay que abonar el total de la tarifa por horas, mucho menos ventajosa.

Serpentear por las callejuelas

Decido dirigirme hacia el Rif para llegar a Chefchaouen, la perla azul de Marruecos. Primero bordeando la costa hacia el este, luego pasando por Tetuán antes de ganar altura atravesando unas gargantas de gran belleza a lo largo de la RR406. A mi llegada, Chefchaouen desvela sus múltiples matices a través de sus estrechas callejuelas. ¿Fue acaso para refrescar las calles? ¿Ahuyentar a los mosquitos? ¿Por razones religiosas, espirituales, o simplemente estéticas? Existen distintas teorías.

Imposible acceder a la medina en moto. Con la ayuda de Google Maps, encuentro un aparcamiento cercano. Llegar a mi albergue juvenil cargando con todas mis cosas supone un reto físico además de una carrera de orientación. Recorrer el casco antiguo es una sucesión de subidas y bajadas.

De Chefchaouen a Fez, la Mash recorre 230 kilómetros, pasando de una densa bruma a un amplio cielo azul. Alternando asfalto recién tendido, carreteras llenas de baches y pistas de tierra, los paisajes han ido desfilando entre llanuras, valles y montañas.

Una vez en Fez, hubo que cargar de nuevo con todas las cosas desde el aparcamiento hasta el albergue juvenil, perdiéndose por este laberinto a cielo abierto. Fez es un hormiguero de callejuelas estrechas y múltiples olores no siempre muy agradables, especialmente cuando se alcanzan las terrazas que se asoman sobre las tenerías. Estas últimas son la seña de identidad de lo que fue la antigua capital de Marruecos, cuya universidad Al Quaraouiyine, fundada en 859, sería la universidad en activo más antigua del mundo.

De vuelta en la costa

Es bien sabido, los amigos de tus amigos son tus amigos. Baptiste, amigo surfero originario de Marsella, me dio el contacto de Greg, que vive en Mohammedia, entre Casablanca y Rabat. Aunque tres de sus amigos vienen a visitarle por primera vez, me invita a ocupar su sofá y quedarme el tiempo que quiera.

Tras una velada tomando unas cervezas bastante caras (excepción en un Marruecos más bien económico), al día siguiente tengo cita con la escuela de surf CSNM para mi primera sesión de surf en Marruecos. Las olas son menos grandes de lo previsto. Me decanto por un longboard. Permanezco menos de una hora en el agua, pues la lectura de las olas resulta difícil a pesar de unas derechas que se despliegan con suavidad. El surf exige humildad. Ciertos spots requieren paciencia antes de poder disfrutarlos plenamente. Me consuelo compartiendo un cuscús con distintos miembros de esta escuela de surf.

Una segunda sesión tiene lugar a la mañana siguiente, esta vez en la playa de Sidi Bouzid, a la salida de El Jadida. Mahmoud, el surfero local, no puede surfear conmigo porque tiene que irse a trabajar en una piscina. Me lanzo al agua, solo. Surfear en un spot que no conoces sin nadie alrededor no es recomendable. Si me ocurre algo en este point break, estaré completamente librado a mí mismo. Las olas son bastante grandes pero siguen siendo flojas, el peligro es limitado. Con una tabla larga, lograré coger algunas buenas olas.

Mi próxima parada es la ciudad de Esauira. Con su medina declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y sus murallas ocres, esta ciudad costera se convirtió en un lugar muy apreciado por numerosos artistas a finales de los años sesenta. Hoy ciudad turística, los viajeros sabrán apreciar las creaciones artesanales expuestas en las calles. Numerosas galerías de arte exhiben igualmente el trabajo de artistas locales.

En cuanto a las olas, la ciudad está desafortunadamente demasiado expuesta al viento, lo que hace poco habitual esta práctica. Aquí son los kitesurfistas quienes encuentran su felicidad y navegan junto a los pescadores.

La ruta de los oasis

Los Picos de Europa en España, la torre de Torre en Portugal y ahora los oasis de Marruecos. Estoy cautivado por esta ruta de montaña. Desde el pueblo de Sidi Mhand Ouchen, ruedo hasta Imouzzer des Ida Ou Tanane antes de llegar a los alrededores del valle del Paraíso para terminar mi etapa de 250 kilómetros en Aourir, en las afueras de Agadir.

Preferí dar un gran rodeo antes que bordear la costa. No me arrepentí de esta elección. Saber hacer los cordones es obligatorio para negociar los innumerables virajes en horquilla. Subidas y bajadas sobre una tierra ocre que ofrece panoramas que cortan la respiración.

En Aourir, tengo cita con Hmidi, fotógrafo marroquí al que contacté en Couchsurfing. Me propone que vayamos juntos a hacer la compra para que pueda cocinar con su mujer la comida de mi elección. Un bello ejemplo de hospitalidad marroquí.

Hacer couchsurfing es también aceptar las diferencias culturales y las creencias religiosas. Casado desde hace un año con su mujer y padre de un niño de 10 meses, Hmidi no permite a su mujer frecuentar a otros hombres; ella debe llevar el velo integral cuando sale a la calle en su compañía. No tendré pues el placer de conocerla aunque pase una noche en su casa.

De madrugada, decido volver al valle del Paraíso, tanto me gustó esta ruta. Aficionado a las caminatas, también había visto que era posible caminar por este lugar de nombre prometedor. Durante la totalidad de mi recorrido a pie, dos perros callejeros me seguirán de cerca. Uno delante, uno detrás. Al principio receloso, comprendo que finalmente me escoltan hasta el destino. El valle está prácticamente desierto, al igual que los manantiales, casi completamente secos. La última lluvia debe remontarse a varias semanas, quizás incluso varios meses.

A 2 000 kilómetros de casa

A vuelo de pájaro, Agadir es la etapa geográficamente más alejada de mi punto de partida, Digne-les-Bains. Si bien no tengo intención de visitar el centro de la ciudad, siento curiosidad por su nueva medina, un museo a cielo abierto. Edificada a partir de 1992 por el artesano-decorador conocido bajo el nombre de Coco Polizzi, alberga el trabajo de artesanos y artistas locales. La antigua medina de Agadir fue destruida durante un seísmo en 1960.

A partir de ahora, es hora de ir remontando progresivamente hacia el norte del país. En la ruta, la ciudad de Taghazout es famosa por sus olas espectaculares. Mala suerte, las condiciones no acompañan durante mi paso. Da igual, otro lugar me atrae: el pueblo de Imsouane. Mi flechazo de este viaje, seguido de cerca por Ericeira y Oporto.

En Imsouane, voy a vivir tres días fuera del tiempo. Una desconexión total hecha posible por mi inolvidable estancia en Easy Going. John Jalal es marroquí de origen pero vivió varios años en Austria. Vino aquí de niño para hacer bodyboard y surf. En 2023, aprovecha la oportunidad de comprar este lugar para darle su propio sello.

Para él, como para tantas otras personas que he conocido, Imsouane tiene una energía particular difícil de explicar con palabras. Por esta carretera que desciende entre las montañas, se llega a otro mundo. Un pueblo de pescadores convertido en lugar de surfistas. Se viene aquí tanto para surfear como para descansar de la agitación de nuestras sociedades.

Mis días se resumen en surfear todo lo posible, comer platos locales y hacer buenos encuentros. Imsouane cuenta con dos spots: la playa de las Catedrales y la playa de la Bahía. La primera ofrece olas más comprometidas con maniobras nerviosas sobre una tabla corta, mientras que la segunda ofrece condiciones perfectas para seguir la ondulación de las olas sobre una tabla larga. Con la marea baja, voy a surfear las olas más largas de mi vida en la bahía, partiendo del puerto pesquero para terminar varios cientos de metros más adelante cerca de la playa. En el fondo, sé que tarde o temprano volveré a Imsouane.

En la cima del Atlas

Situada al pie del Atlas, Marrakech es una ciudad cargada de Historia. La descubro recorriendo sus múltiples zocos y explorando varios riads a lo largo del día. Ya sea la antigua escuela coránica de la Medersa Ben Youssef, el Jardín secreto de la medina, las obras culturales del museo Dar el Bacha o las imágenes cautivadoras de la Casa de la Fotografía, ¡Marrakech merece bien su rango de oasis!

Pero, al caos de las ciudades, prefiero la calma de la naturaleza. En mi Mash, decido atravesar una parte del desierto de Agafay, a unos treinta kilómetros de la ciudad roja de Marrakech. Ruedo sobre dunas de roca y no sobre dunas de arena como ocurre al sur de Ouarzazate. Mi moto vibra bajo las sacudidas pero finalmente alcanza la presa del lago Lalla Takerkoust. Es solo una vez pasada la presa cuando escucho un ruido extraño en la parte trasera de mi moto. El guardacadenas se ha dessoldado. Nada dramático, pero voy a redoblar la prudencia para terminar los 234 kilómetros de esta etapa pasando por Ouirgane, Asni y el valle del Ourika.

Otro reto me espera tras esta salida en moto hacia Imlil. Después de haber contactado previamente con la Oficina de Guías de Imlil, tengo previsto alcanzar a pie el Djebel Toubkal, el pico más alto del norte de África, realizando un trekking de dos días. Culminando a 4 167 metros de altitud, el Toubkal hay que ganárselo. Acompañado de Abdul, joven guía local y creador de Morocco Desert Guide, comienzo este trekking con otros cinco senderistas.

En pleno sol, atravesamos pequeñas construcciones bereberes bordeando un valle encajonado. Tras una noche en un refugio, hay que despertarse a las 4 de la madrugada para iniciar el ascenso final nocturno bajo una temperatura que ronda los cero grados. Un espectáculo increíble en el momento de las primeras luces, como si el horizonte estuviera ardiendo a lo lejos, descubriendo poco a poco las numerosas montañas del Alto Atlas marroquí.

A mi regreso a Imlil, una noche de descanso en el Riad Toubkal Ecolodge será necesaria para recuperar fuerzas y continuar tranquilamente mi ruta. Aprovecho para conocer a Rachid, presidente de la Oficina de Guías de Imlil desde 2016. Me explica que su asociación de guías es la primera del país y que data de 1990. Los guías certificados proponen rutas para todos los niveles, de un día hasta 21 días para quienes quieran atravesar el Atlas. Rachid es también el propietario del Riad Toubkal Ecolodge, que dispone de siete habitaciones y una magnífica vista sobre el valle.

¡Documentación, francés! Infracción

Durante el ascenso al Toubkal, conozco a una pareja de franceses de Estrasburgo. En el momento de nuestra última cena, les digo con un punto de pesar que todavía no he sido controlado por la policía marroquí, a pesar de que siempre está presente a la entrada de las ciudades. Los policías paran regularmente coches y utilizan prismáticos para controlar la velocidad de los usuarios. Mi deseo se verá cumplido al día siguiente con dos controles en el espacio de quince minutos.

El primer control es rápido. Se inspeccionan mis documentos. Me quedan todavía algunos días antes de superar potencialmente el límite de un mes del visado y mi moto está en regla, puedo continuar. El segundo control comienza de la misma manera salvo por un detalle. Tras ver mi pasaporte francés, el policía me suelta en un francés aproximativo: «Infracción, la moto ha adelantado a un coche en línea continua.»

Me mantengo tranquilo, respondo que llevaba un rato detrás del coche y que no he hecho eso. Repite «infracción», yo repito que no he hecho eso. Me mira fijamente un breve instante antes de decir: «Pueden continuar.» Un motero español, él mismo policía en su país, me había avisado en el ferry: si un policía le acusa de una infracción que no ha cometido, responda que no tiene dinero en efectivo y que solo puede pagar con tarjeta, eso debería bastar para pasar. No tendré ocasión de probar esta técnica.

El libro de la selva

Con cascadas de hasta 110 metros de altura, las cataratas de Ouzoud ofrecen un espectáculo impresionante. Al elegir visitarlas durante la mañana, evito la muchedumbre y puedo tomarme el tiempo de observar los monos bereberes en libertad. Hace falta poco para ser feliz, realmente muy poco para ser feliz. Numerosas otras especies animales pueblan este lugar donde la vegetación es exuberante. ¡Donde hay agua, hay vida!

Regreso entonces a la costa para concluir mi estancia en Marruecos con una parada de una noche en Rabat, la capital. Esta presenta a los ojos de los visitantes un rostro moderno. Amplias avenidas conducen hasta la medina. Tras recorrer a pie la concurrida calle Souika, llego a tiempo al mirador de Oudayas para contemplar el final del atardecer. Unos surfistas se divierten en las pequeñas olas de la playa de Rabat.

A la mañana siguiente, visito el Museo Nacional de la Fotografía, que da un gran protagonismo a talentosos fotógrafos locales. Luego rumbo a Tánger para mi última noche antes de tomar el ferry hacia Algeciras. Por suerte, Hugo me avisa de que mi ferry sale seguramente desde Tánger Mediterráneo y no desde el puerto de Tánger ciudad. Tiene razón. Tengo en cuenta los 45 minutos adicionales de carretera para no perderlo y regresar a España para la última parte de mi viaje.

Remontar la costa

Extraña sensación la de volver al modo de vida europeo después de 21 días en Marruecos. Si bien las carreteras están mejor conservadas, los conductores conducen más rápido. Un sábado por la noche de finales de octubre en Málaga, las calles están abarrotadas, los bares y restaurantes llenos a rebosar. Como en Sevilla, una procesión religiosa atraviesa las arterias principales de esta ciudad andaluza. Durante el día, visito la Alcazaba, una fortaleza medieval morisca, antes de ganar altura hasta el Castillo de Gibralfaro.

Entre la despreocupación y la inconsciencia, la frontera es a veces fina. Durante mi etapa Málaga-Almería, se me salió la cadena. Una primera vez en mi Mash. Ensuciándome generosamente las manos, bastaron unos segundos para volver a colocar la cadena en su sitio. Tras una noche en Almería, voy a ver a un mecánico. Este me recomienda reemplazar el conjunto de la cadena de transmisión cuanto antes. Retomo la ruta, pero cancelo mi etapa en Alto Velefique, etapa mítica de la Vuelta en bicicleta, debido a un tiempo amenazante y a una cadena frágil. Sin embargo, atravieso lugares fotogénicos como el pueblo de Cóbdar instalado al pie de una montaña de mármol blanco llamada «La Piedra».

Pruebo suerte en un taller de Murcia, pero este nunca me responde a pesar de varios intentos. Es finalmente el taller GP Motos en Valencia el que se encargará de pedir las piezas necesarias y de reemplazar mi kit de transmisión. Este se encontraba realmente en un estado crítico.

Llegar a Digne-les-Bains habría sido una apuesta arriesgada. El mecánico también vio que mi guardabarros estaba mal fijado y añadió dos tornillos para evitar un incidente en el camino.

Viajar para encontrarse

¡Qué placer rodar por las carreteras pequeñas en lugar de por la autopista! ¡Curvas y pueblos antes que peajes! Para llegar a Barcelona desde Valencia, recorro unos 600 kilómetros con una parada en Vinaròs para pasar una noche en lo que será mi último couchsurfing del viaje. Una vez más, un encuentro muy bonito en casa de Ivàn. En Málaga, Almería, Murcia y Valencia, también tuve la suerte de alojarme en casa de otras personas muy simpáticas. Gracias Luigi, Klaus, Jack y Alex por vuestra acogida.

En Barcelona, tengo la suerte de reencontrarme con Cande y Jony, una pareja originaria de Argentina que conocí en México hace varios años. Fotógrafo, Jony inmortaliza el final de mi viaje en moto tomando algunas fotos en su calle antes de que parta en dirección a Cadaqués, pueblo costero enclavado entre las colinas del cabo de Creus y el Mediterráneo.

No son las olas sino los artistas Salvador Dalí y Pablo Picasso quienes forjaron la fama de este lugar. Para acceder a él, hay que tomar la única carretera sinuosa. No resulta fácil adelantar a todos los coches en los numerosos virajes, pero tras un último puerto de montaña, las casas blancas aparecen en el fondo del valle.

Cruzo luego la frontera por Le Perthus para pasar una noche en el pueblo de Thuir en lugar de en la ciudad de Perpiñán. Esto me permite acceder fácilmente al Força Réal a la mañana siguiente. Significando en catalán «fuerza real», una fortaleza fue antaño erigida para marcar la frontera entre el reino de Francia y el reino de Aragón. De fácil acceso, unos miradores permiten tener una vista de 360 grados sobre este territorio.

Continúo mi ruta hacia el parque natural regional de Corbières-Fenouillèdes y luego el del Alto Languedoc para llegar a Montpellier y reencontrarme con mis amigos Honorine y Yoan. En lugar de regresar directamente a los Alpes de Alta Provenza, decido hacer una escala adicional pasando una noche en La Garde, cerca de Tolón.

Desde Montpellier, bordeo una parte de la Camarga antes de remontar hacia las Alpilles. Luego atravieso el parque natural regional de la Sainte-Baume. Esto me permite disfrutar de un cielo azul radiante, como Provenza acostumbra a ofrecer, mientras paso buenos momentos con Chloé y luego Rémy, amigos conocidos durante mis estudios en Aix-en-Provenza hace más de diez años. Durante más de dos meses, ciertamente viajé solo pero siempre estuve bien acompañado.

Nota dulce

Tras recorrer la emblemática ruta de las Crestas que va de La Ciotat a Cassis, me concedo una última etapa gastronómica en La Bastide des Magnans, afamado restaurante francés en Vidauban. Mi amigo Théo Polledri es allí el chef pastelero hasta abril de 2026. Era obligado terminar con una nota dulce. Tras una suculenta comida, opté por una tarta deconstruida con pera, membrillo, un sorbete casero y una mousse de azafrán. Un deleite, un postre que se deshace en la boca.

Los últimos kilómetros para llegar a Digne-les-Bains transcurren de noche, en el frío de una noche otoñal. De Vidauban a la prefectura de los Alpes de Alta Provenza, bordeé el lago de Sainte-Croix. Si bien llego un poco tarde para ver ponerse el sol, tengo no obstante la ocasión de admirar cómo los matices de colores van cambiando progresivamente.

La luna llena asciende progresivamente en el cielo, proporcionándome una luz adicional a mis faros encendidos para conducir por carreteras rurales sin iluminación.

Dicen que todas las cosas buenas tienen un fin. Este viaje en moto debía recorrer unos 9 200 kilómetros, finalmente superó los 11 000 kilómetros al mismo tiempo que todas mis esperanzas.

La ruta de las olas no se detiene aquí. En unos días, regreso a vivir a la República Dominicana para reencontrarme con las olas del Caribe dentro del equipo de Parallel Surf. La temperatura del agua no será la misma, pero el placer del deslizamiento permanecerá idéntico. Trazo mi camino, en la carretera como en el agua.

Sébastien Roux

Foto de portada © Sébastien Roux